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불변의 진리를 찾아 나선 옷 탐험가들

[ 양장 ]
박세진 | 벤치워머스 | 2018년 02월 09일 리뷰 총점8.9 정보 더 보기/감추기
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품목정보

품목정보
출간일 2018년 02월 09일
쪽수, 무게, 크기 204쪽 | 420g | 140*210*20mm
ISBN13 9791156757337
ISBN10 1156757339

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    2019년 01월 17일 ~ 2019년 03월 20일

책소개

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목차

상세 이미지

상세 이미지 1

저자 소개 (1명)

패션 칼럼니스트. 여러 매체에 패션과 관련된 글을 쓰고 번역을 하고 있다. 패션붑(fashionboop.com)이라는 사이트를 운영하며, 비정기 문화 잡지 「도미노」 동인으로 활동했다. 를 비롯한 패션 매체에 기고 활동을 하면서 현재 「한국일보」에 ‘박세진의 입기, 읽기’라는 패션 칼럼을 연재 중이다. 『패션 vs. 패션』(2016)을 썼고 옮긴 책으로 『빈티지 맨즈웨어』(2014)가 있다. 패션 칼럼니스트. 여러 매체에 패션과 관련된 글을 쓰고 번역을 하고 있다. 패션붑(fashionboop.com)이라는 사이트를 운영하며, 비정기 문화 잡지 「도미노」 동인으로 활동했다. 를 비롯한 패션 매체에 기고 활동을 하면서 현재 「한국일보」에 ‘박세진의 입기, 읽기’라는 패션 칼럼을 연재 중이다. 『패션 vs. 패션』(2016)을 썼고 옮긴 책으로 『빈티지 맨즈웨어』(2014)가 있다.

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출판사 리뷰

디자이너와 경영자가 주인공이 아닌
조금 다른 패션과 옷 이야기

그동안 패션계는 디자이너 혹은 전문경영인이 구심점이 되어 이끌어왔다. 그런데 1980년 즈음 일본과 프랑스 패션계에 새로운 기류가 형성되었다. 디자이너나 전문경영인이 아니라, 생산자, 즉 의류 제작 장인과 제조공장을 중심으로 운영되는 브랜드가 생겨나기 시작한 것이다. 이러한 기류는 특히 일본에서 급물살을 탔다. 이후 30여 년이 흐른 오늘날, 생산자 중심 브랜드는 패션계를 움직이는 중요한 축으로 성장했다.

이 책에서 소개하는 브랜드들의 옷은 언뜻 보면 비슷비슷하다. 2차 세계 대전 당시의 군복과 그 시절의 워크 웨어, 1940년대나 1960년대의 스웻 셔츠 등 과거에 완성된 몇 가지 유형의 모델만을 다룬다. 심지어 과거에 있었던 예전 디자인의 옷을 똑같이 만들어내는 것이 목표인 브랜드도 있다. 패션이 본래 각자의 개성, 즉 남과 다름을 목표로 삼는다는 점에서 이러한 움직임은 이율배반적으로 보인다. 하지만 이런 흐름 속에서 옷을 ‘어느 지역’에서 ‘어떤 방식’으로 제작했는지가 마치 디자이너의 이름이나 브랜드 로고처럼 브랜드의 정체성을 드러내는 요소이자 값어치가 되었다. 더구나 그 정체성은 추상적인 개념이 아니라 실제로 일본 오카야마나 미국 노스캐롤라이나 등에서 실제로 가동되는 공장이며, 수십 년 이상 한 분야에 종사해온 숙련공이다.

Made in USA, Made in Japan를 너머,
Made in Brooklyn, Made in Okayama의 시대로

지금까지 의류 생산자와 제조업체는 디자이너와 경영자 뒤에 가려져 있었지만 생산 주체를 중시하는 새로운 기류 덕분에 이들이 나설 수 있는 영역이 생겼다. 그 덕분에 소위 사양 산업으로 여겨지던 전통 의류 제조업이 새로운 형태로 패션계에 재등장했다. 《레플리카》는 이처럼 고급 패션과 대중 패션의 틈을 파고들어 제3의 영역을 구축하는 데 성공한 생산자 중심 브랜드를 조명하고 그들과 소비자들이 함께 만들어간 문화와 역사를 들여다본다.

왜 지금, 레플리카인가?

2010년을 기점으로 맨즈웨어 열풍이 전 세계를 몰아쳤다. 그 영향을 받은 우리나라 남자들도 더 이상 아무거나 걸쳐 입던 아저씨에서 탈피하는 중이다. 외모에 신경을 쓰는 남자들이 늘어나며 그루밍족이란 용어도 나타났고, 관련 산업은 팽창했다. 이는 지난 5년간 백화점 남성복 편집 매장의 대대적인 확장과 남성 편집매장들의 안정화, 일본의 대표적 편집매장 1LDK의 서울 진출 등 관련 시장의 발전을 통해 피부로 느낄 수 있다.

《레플리카》는 이런 시점에서 맨즈웨어가 전 세계로 확산되는 데 줄기 역할을 한 일본의 레플리카 문화를 들여다본다. 현재 우리나라 남성 편집매장의 가장 큰 지분을 차지하는 일본 브랜드와 미국과 영국의 헤리티지 브랜드를 중심으로 맨즈웨어의 가장 중요한 정서이자 취향의 열쇠인 크래프트맨쉽과 헤리티지에 대한 경배가 왜, 어떻게 피어나게 되었는지 알아본다. 이런 과정에서 당시에는 패션과 거리가 멀었던 노동복과 군복이 오늘날 패션 아이템으로 정착하게 된 연유를 살펴보고, 이를 통해 오늘날 남성 패션이 개성 표출이나 맵시 등과는 또 다른 기준과 태도를 멋으로 삼고 추구하는 까닭에 대해 알아본다.

《레플리카》의 특징과 구성

옛날 섬유, 옛날 부자재, 옛날 염색 방식은 사람의 손과 환경의 영향을 많이 타는 불완전한 방식이다. 균일한 품질을 더욱 값싸게 대량으로 생산하는 오늘날 원단과 제작방식이 비해 효율성이 극히 떨어진다. 그런데 이런 불완전한 특성과 환경적 요인으로 인해 각각의 제품이 미묘하게 다른 완성품이 생산된다. 이에 더하여 전통 소재라 할 수 있는 면, 리넨, 울, 가죽 등등은 오늘날의 신소재 원단에 비해 쉽게 낡고, 그 과정이 보인다는 특징이 있다. 레플리카 패션은 바로 이 지점에 흥미를 느끼는 사람들의 세계다. 옷을 만들고 사는 것을 너머서 그렇게 낡아가는 경험까지 포함하는 개념이다. 자신만의 역사가 담긴 세상에서 유일한 나만의 옷. 이것이 레플리카 패션의 모토다. 그렇기 때문에 최상급 레플리카 브랜드들은 원단의 두께, 스티칭 방법, 리벳의 광택 등으로 낡아가는 과정을 정교하게 설계한다.

《레플리카》는 이러한 레플리카 패션 문화와 정보를 국내 최초로 엮은 책이다. 빈티지 ‘덕후’ 출신 제작자들의 집요함과 자신의 결과물에 무한한 자부심을 느끼는 장인들, 마찬가지로 깐깐한 소비자들의 높은 안목이 만들어낸 옷 이야기를 통해 패션을 즐기는 또 다른 방식을 소개한다. 여러 레플리카 브랜드의 정체성을 탐구하면서 옷이 단순한 패션 아이템이나 기능성 도구가 아니라 삶의 동반자임을, 개개인의 삶과 태도가 새겨진 캔버스이자 명함이 될 수 있음을 알려준다. 따라서 이 책은 관련 패션 문화나 브랜드에 깊은 관심을 갖고 있던 사람은 물론이고 관련 문화가 생소한 독자들에게도 일상을 대하는 태도, 패션 개념의 환기, 옷을 입는 방식 등에 대해 색다른 관점을 갖도록 여러 정보를 제공한다. 지난 30여 년간 패션계 한쪽에서 벌어진 이야기들을 통해 패션과 옷에 숨겨진 또 다른 즐거움의 세계로 안내한다.

엄선해 고른 40여 개 헤리티지, 레플리카 브랜드 스토리 수록

이 책은 크게 3장으로 나눠져 있다. 1장에서는 레플리카 패션의 원형이라 할 수 있는 미국의 초창기 브랜드들과 당시의 문화에 대해 살펴보고, 2장에선 오사카와 오카야마를 중심으로 레플리카 패션과 문화를 이끌어낸 빈티지 데님 헌터를 비롯한 일본 청바지 마니아들의 존재와 그들이 만들어낸 레플리카 브랜드와 그 문화에 대한 이야기를 다룬다. 마지막 3장에서는 레플리카의 방식을 기반으로 오리지널리티를 만들어내는 새로운 기류에 대해 이야기한다. 관련해 40여개의 대표적인 브랜드를 곱아 각 브랜드의 특징적인 재미와 역사를 소개한다. 대부분 국내에서도 어렵지 않게 접할 수 있는 브랜드로 추렸다. 더 나아가 보다 심층적인 정보를 원하는 독자들을 위해 ‘부가정보’라는 별도의 장을 마련했다. 셀비지 원단 및 보로 제법, 방수원단의 종류, 퍼티그 바지, 멜튼 울에 대한 설명 등 본문에서 함께 다루기 힘든 전문적인 의상 관련 지식과 용어들을 정리해 보다 친절히 이해를 돕고자 한다.

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